滋油饼
内蒙古新闻网  19-01-11 11:32  【打印本页】  来源:呼和浩特日报

  北方冬天冷,易大油大肉,大吃大喝,仿佛唯此才能抵御风寒。

  如今四季不缺肉,但有条件的乡人,还是愿意养口猪,天气冷了一杀,是为年猪。时代不同了,连猪都养尊处优,无需吃糠咽菜,无需出去找野食,天天玉米高粱管饱,不到霜降,身子已沉得迈不开步了。主人高兴啊,看猪腾腾吃食,吃完卧倒就睡,心里开始盘算两扇肉的分量。要做烧肉,要炸丸子,要留些烩菜,头蹄下水肉骨头,更招人稀罕。有人夏天就预定了,要吃农村肉,这猪,怕是有些分不来了。

  杀倒年猪,有了新鲜板儿油,就可以吃滋油饼了。

  在乡下,板儿油还有个好听的名字,叫香丹油。把香丹油切成碎粒,拌上盐和葱花,均匀地铺到饧好擀薄的烙饼面上,慢慢卷紧,切段。抓一段在两手间左右一拧,就势一按,成了一个滋油饼剂子;那隐约可见的绿葱白油,诱惑味蕾,更诱惑心情。

  烙饼有多种。葱花饼,手抓饼,白皮饼,荷叶饼,油丝饼,背锅饼,唯独滋油饼有季节性,属于最好的季节,吃最有滋味的饼。滋油饼以油大著称。可困难时期,油比春雨贵,粮站按两供应的那点儿,须精打细算,要不就会断顿儿。过去到农村走亲戚,招待饭是被称为村长饭的烙油饼炒鸡蛋,吃完回来能高兴好几天。那时买肉要肉票,恨不得把瘦肉也炒成油,哪舍得吃滋油饼。有的人家为给孩子解馋,或家里来了贵客,就用炼过油的油渣渣代替香丹油做滋油饼,当年那也是不可多得。真正的滋油饼,必须是在火和底油的作用下,慢慢让包裹在饼里的香丹油融化,浸出,继而里应外合,滋啦啦响成一片,有些分不清是在烙饼,还是在炸饼。等翻过两三次身,浓郁的葱油香肆无忌惮,满屋子弥漫飘散,黄橙橙的滋油饼就该出锅了。等烙完饼,油锅直接炒菜,毫无浪费。这也是很多人家烙饼不用饼铛的主要原因。

  上世纪八十年代以前,我家年年养猪,杀猪后吃滋油饼,是家常便饭。

  烙滋油饼的面,不能用手和,得边往面粉里加水,边用筷子搅,直到把盆里的干面粉搅和成软面团儿,这道工序就算结束了。接下来,搅好的面团儿还要进一步往匀揉。揉面时手上要蘸植物油,一是不沾手,二是可以防止饧面时干皮。

  天寒地冻的塞北,坐在温暖的热炕上,一大盆烧猪肉细粉炒豆角丝早已热气腾腾端上桌,爷爷的酒壶正温在倒有开水的搪瓷缸子里,呼白的味道袅袅而出。此刻,灶火上,铸铁的饼铛中,一个硕大的滋油饼,正在文火的烙制下,吱吱往外冒油。香喷喷的滋油饼刚被妈妈手里的铁铲翻了面儿,黄灿灿的饼,油汪汪的香,看上去酥软,吃起来咸香,即便无粥菜相伴,也是一口接一口,欲罢而不能。滋油饼适合热吃,冷吃油腻的不舒服。

  并不是所有人都能烙出色香味美颜值高的滋油饼。饼和人一样,是有思想的。如果你耐心细致,不急不躁,每一道工序都认真讲究,火候控制的更是恰到好处,那滋油饼,就会把其最完美的一面呈现出来。

  如今不缺肉,更不缺油,却没几个人吃滋油饼,理由是这东西有碍健康。还有人怕吃了长胖。我看不见得。(高雁萍)


[责任编辑: 雒扬]
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